Ya conté en la selección de hardware que mi banco de unos 15 kWh me costó 1.047 €. La pregunta que más me hacen desde entonces es la misma: “¿y eso cómo se monta?”. Este post es la respuesta larga.

No está escrito solo con mi experiencia. Llevo tiempo leyendo el grupo de Telegram Solar Diy, donde cientos de personas han montado (y a veces roto) sus baterías, y aquí recojo lo que se repite una y otra vez: los aciertos y, sobre todo, los errores que conviene no repetir.

⚠️ Aviso: una batería de 48 V y 300 Ah almacena tanta energía como para soldar una llave inglesa en un cortocircuito. Nada de esto es peligroso si se hace con cabeza, pero tampoco es un juguete. Herramientas aisladas, sin anillos ni relojes, y sin prisas.

🧭 1. ¿Merece la pena montarla uno mismo?

La comparativa es sencilla:

  Comercial (rack 15 kWh) DIY (16 celdas + JK BMS)
Precio orientativo 2.000 – 3.000 € 1.000 – 1.500 €
Reparabilidad Módulo cerrado Cambias la celda o el BMS que falle
Soporte Garantía del fabricante Tú y la comunidad
Tiempo Enchufar Un fin de semana + días de balanceo

En el grupo hay de todo: quien la monta con sus manos, quien compra un kit con caja metálica y solo atornilla, y quien prefiere que se la monte otra persona ya probada y balanceada. Si no te ves con un polímetro y una llave dinamométrica, esta última opción es perfectamente sensata.

🛒 2. Lista de la compra

Las celdas

El estándar para vivienda es LiFePO₄ prismática de 3,2 V, en configuración 16S (16 en serie = 51,2 V nominales), que es lo que esperan los inversores de “bajo voltaje” tipo Deye.

Celda Capacidad Energía 16S Precio orientativo*
EVE LF280K 280 Ah ~14,3 kWh 60 – 75 $ /ud
EVE MB31 314 Ah ~16 kWh 71 – 80 $ /ud
EVE MB56 628 Ah ~32 kWh ~130 $ /ud

* Precios vistos en el grupo entre agosto y octubre de 2026, con envío desde almacén europeo. Cambian casi cada mes.

Algunos datos reales de compañeros: 16 celdas EVE de 280 Ah por ~820 € con envío, o 16 celdas de 320 Ah por 745 € desde Polonia.

¿Celdas de 628 Ah? Es el debate del momento. A favor: un solo BMS para 32 kWh y nada de paralelos. En contra: el banco pesa más de 200 kg, si falla una celda pierdes el doble, y si llegan con distinta carga el balanceador tarda una eternidad. La opinión mayoritaria: dos baterías de 16 kWh mejor que una de 32, porque si una falla, la otra te sigue dando servicio.

Grado A vs Grado B

  • Grado A: celdas de primera, capacidad y resistencia interna muy igualadas, con QR trazable. Son las que se pelean los fabricantes de coches eléctricos.
  • Grado B: pueden ser nuevas pero fuera de tolerancia, sobrantes o de lote secundario.

Conclusión práctica del grupo: a estos precios, una buena grado B sirve para una vivienda, porque no exiges los ciclos de un coche. Lo importante es comprar a un proveedor con trayectoria y que te las cambie si alguna llega mal. Las compras a ciegas en AliExpress han dado más de un susto: bornes quemados con marcas de arco antes incluso de usar la batería.

El BMS

El rey indiscutible es el JK BMS (modelo PB2A16S20P, versión V19), con balanceo activo de 2 A y pantalla táctil opcional. Ronda los 115 – 130 €.

Por qué balanceo activo: en vez de quemar en resistencias la energía de las celdas más cargadas, la mueve a las más descargadas. Con celdas de 280–314 Ah, el balanceo pasivo de unos pocos mA no hace prácticamente nada.

La caja

Tres caminos:

  1. Kit metálico completo (caja + JK + pantalla + magnetotérmico): ~450 – 490 $.
  2. Caja de rack sin BMS (JKESS, Yixiang, Tewaycell…): ~160 € puesta en casa.
  3. Caja propia de madera o perfilería: 20 – 50 € de material. Más trabajo, pero ahí está el orgullo.

El resto

  • Busbars flexibles (normalmente vienen con las celdas).
  • Separadores aislantes entre celdas (lámina epoxi, fibra o kevlar).
  • Cable de batería siliconado (aguanta más temperatura) y terminales de calidad.
  • Protección DC: fusible (NH o clase T) cerca del positivo y un magnetotérmico DC de maniobra.
  • Llave dinamométrica, polímetro de 4 dígitos y, si puedes, una fuente de laboratorio.

Ejemplo de presupuesto real

Desglose de un compañero del grupo para una batería de 14 kWh con caja de madera:

Concepto Coste
16 celdas 280 Ah 827 €
JK BMS V19 + pantalla 126 €
Madera 50 €
Magnetotérmico 160 A 19 €
Conectores 13 €
Frontal impreso en 3D 6 €
Varilla roscada + tapones + cables 11 €
Total 1.052 €

💡 Ojo con el IVA: si el proveedor no envía desde un almacén dentro de la UE, o no te da factura, Hacienda puede reclamarte el 21 % más tarde. Pide siempre factura.

📦 3. Recepción: comprobar antes de montar

Cuando llegan las celdas, antes de atornillar nada:

  1. Escanea los QR para comprobar modelo y fecha de fabricación. (Que ponga “LiFePO4 B” se refiere a la química, no al grado.)
  2. Mide la tensión de cada celda. Deberían llegar muy parejas, en torno a 3,2 – 3,3 V. Si tienes celdas a 3,20 V y otras a 2,94 V, no pasa nada grave, pero no las montes así sin balancear antes.
  3. Revisa los bornes: ni golpes, ni roscas dañadas, ni marcas de arco. Si algo no cuadra, reclama ahora; después será tu palabra contra la suya.
  4. Opcional, pero recomendado: mide la resistencia interna y agrupa las celdas parecidas.

⚖️ 4. El top balance (el paso que más problemas evita)

Este es el consejo que más se repite en el grupo, y el error más común de quien empieza.

La curva de tensión del LiFePO₄ es plana: entre el 20 % y el 90 % de carga todas las celdas marcan 3,25 – 3,35 V, estén igualadas o no. Por debajo de 3,40 V es imposible saber si una batería está balanceada. Las diferencias solo aparecen arriba del todo, en la “rodilla” de carga.

Cómo se hace

  1. Pon las 16 celdas en paralelo: todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, con busbars o cable grueso.
  2. Cárgalas con una fuente de laboratorio limitada en corriente hasta 3,60 – 3,65 V.
  3. Deja que la corriente caiga casi a cero y reposen unas horas.

Paciencia: con un cargador de 5 A, un compañero tardó 3 días en llevar sus celdas de 2,5 V a 3,65 V. Son 280 Ah por celda.

¿Y si no tengo fuente?

Puedes montarlo todo y dejar que el JK balancee, pero tienes que mantener la batería en la ventana de balanceo (por encima de 3,40–3,45 V por celda) el mayor tiempo posible. Si solo llegas arriba una hora al día con el sol, igualar celdas que vinieron con cargas distintas puede llevar semanas. Con celdas del mismo lote y carga parecida, menos de una semana.

Objetivo: con las celdas por encima de 3,45 V, una diferencia entre la más alta y la más baja (delta) de 10 mV o menos.

🔩 5. Montaje mecánico: compresión y apriete

La compresión no es opcional

Las celdas prismáticas se hinchan al ciclar. Los fabricantes especifican trabajar con las celdas comprimidas: el datasheet de la EVE LF280K habla de unos 300 kgf de precarga. En la práctica casi ninguna batería DIY (ni muchas comerciales) llega a esas cifras, pero hay que acercarse:

  • Celdas juntas, sin huecos, con separadores aislantes entre ellas.
  • Placas finales rígidas unidas con varilla roscada o perfiles en las esquinas, no con cuatro tornillos para madera.
  • Si haces la caja de madera, refuérzala. En el grupo hay fotos de cajas reventadas por la expansión, con tornillos arrancados.

El apriete de los busbars

  • Usa la llave dinamométrica y el par que indica el datasheet de tu celda. Ni a ojo ni “bien fuerte”: hay compañeros que han arrancado el borne con una carraca pequeña, y esa celda queda inservible.
  • Limpia los bornes antes de colocar los busbars.
  • Un busbar flojo es la causa número uno de desbalanceos raros, calentamientos y lecturas erróneas del BMS. Si siempre es la misma celda la que se descuadra, revisa primero su apriete.

🧠 6. Cableado y configuración del JK BMS

Conexión

  1. Cables de muestreo (balance leads) en orden, de B0 (negativo de la celda 1) a B16. Algunos arneses traen un hilo extra en la celda 9: es normal, es para medir mejor esa celda.
  2. Sondas de temperatura pegadas a las celdas.
  3. Negativo general de la batería → entrada B− del BMS. El positivo va directo de la celda 16 al fusible y al magnetotérmico.

Parámetros que funcionan

Valores habituales en el grupo para 16S, sin apurar la batería para que dure más:

Parámetro Por celda Batería 16S
Protección sobretensión (OVP) 3,65 V 58,4 V
Carga completa (bulk / RCV) 3,45 – 3,50 V 55,2 – 56,0 V
Flotación 3,40 – 3,45 V 54,4 – 55,2 V
Inicio de balanceo 3,40 – 3,45 V —
Corte por baja tensión 2,90 – 3,00 V 46,4 – 48,0 V
  • Capacidad: pon la capacidad de esa batería (p. ej. 280 Ah), aunque tengas otras en paralelo. Si las comunicas entre sí, la pantalla maestra ya sumará el total.
  • Calibración del SOC: el BMS calcula el porcentaje contando la energía que entra y sale, y necesita llegar a 100 % real de vez en cuando para recalibrarse. Si pasas semanas sin llenarla (típico en invierno), el SOC se descuadra y verás cosas como “marca 43 % y se ha cortado por vacía”. Cargarla al 100 % no la estropea; muchos la limitan al 75 % en verano y la suben al 100 % una vez por semana.

🔌 7. Conexión al inversor

Sección de cable

Dimensiona según la corriente máxima del inversor, no según la batería. Un Deye de 6 kW no pasa de unos 135 A. Como referencia del grupo, 50 mm² aguantan 200–220 A en tramos de un par de metros. Si dudas, sube de sección: el cable sobredimensionado nunca ha quemado nada.

Precarga de condensadores

El inversor tiene condensadores enormes en la entrada de batería. Si cierras el magnetotérmico en frío, el pico de corriente produce un chispazo que castiga contactos y condensadores. Lo correcto, y poca gente lo hace, es precargar: conectar primero a través de una resistencia de potencia durante unos segundos, comprobar con el polímetro que la tensión se ha igualado y entonces cerrar el magnetotérmico.

¿Por voltaje o por comunicación?

El eterno debate del grupo:

  • Por comunicación (CAN / RS485): el BMS le dice al inversor el SOC y los límites de corriente. En Deye funciona muy bien con el protocolo Pylontech LV por CAN. Aprovechas mejor la batería y el inversor sabe exactamente cuánto le queda. Comprueba que en la pantalla del inversor aparece “Li” junto al icono de batería; si no, no está comunicando.
  • Por voltaje: el inversor carga y descarga según tensiones fijas. Es más simple y robusto, sin depender de un cable ni de un protocolo, pero con una pega: ante un pico fuerte de consumo con la batería baja, la tensión cae de golpe y el inversor corta aunque quede un 20–30 % de energía.

Mi recomendación: comunicación si tu inversor y tu BMS se entienden, y voltaje como plan B.

🔗 8. Varias baterías en paralelo

  • Solo paralelo. Los JK no están pensados para poner baterías en serie (dos de 24 V para hacer 48 V). Si un día pasas de 24 V a 48 V, lo sensato es montar una 16S nueva con un solo BMS.
  • Balancea cada batería por separado (top balance, delta ≤ 10 mV) antes de unirlas, y únelas con las dos cargadas.
  • Cables de igual longitud y sección desde cada batería hasta el embarrado. Toma el positivo general de una batería y el negativo de la otra, o mejor aún, usa un busbar común con un cable principal grueso hasta el inversor.
  • Mezclar una batería vieja con una nueva, o 302 Ah con 306 Ah, funciona. En paralelo la tensión es la misma por fuerza física; simplemente la de más capacidad aportará algo más de corriente.
  • Que dos BMS marquen SOC distintos (10–15 % de diferencia) es muy habitual y casi siempre es un problema de cálculo, no de las celdas. Si te obsesiona, un shunt (tipo Victron SmartShunt) en el cable general te da un SOC fiable de todo el banco.

🩺 9. Problemas típicos (y su causa más probable)

Síntoma Causa habitual
Una celda siempre más baja que las demás Busbar flojo o celda distinta (grado B, de otro lote)
Delta alto al llegar a 3,5 V Falta de top balance o poco tiempo en ventana de balanceo
El SOC se descuadra en invierno No llega al 100 % y el BMS no recalibra
Corta de noche con SOC “alto” Pico de consumo con batería baja (modo voltaje) o SOC mal calibrado
La batería no carga tras un frío intenso Protección por temperatura (no cargues LiFePO₄ por debajo de 0 °C) o sonda del inversor mal leída
Celda muy descargada y el BMS no deja cargar Protección por subtensión; en el JK existe la opción Emergency charge para recuperarla con cuidado
La caja se abre o se deforma Compresión insuficiente

Y uno que no es de la batería pero confunde mucho: el inversor consume solo por estar encendido, unos 80–100 W. Doce horas de noche suponen más de 1 kWh que no ves en el consumo de la casa.

🧠 Conclusión

Montar una batería LiFePO₄ no tiene ninguna magia: son 16 celdas en serie, un BMS que las vigila y una caja que las sujeta. La diferencia entre una batería que dura 15 años y una que da guerra cada semana está en cuatro detalles poco vistosos:

  1. Top balance antes de empezar.
  2. Compresión de verdad.
  3. Apriete con dinamométrica.
  4. Llevarla al 100 % de vez en cuando para que el BMS sepa dónde está.

Lo mejor del camino DIY no es ahorrarse 1.500 €, que también. Es que cuando algo falla sabes dónde mirar: qué celda, qué busbar, qué parámetro. Y eso no viene en ninguna batería comercial.

Gracias a la comunidad del grupo Solar Diy de Telegram, de donde sale buena parte de la experiencia que he recogido aquí.